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土生土长的禹州人

2018-05-21 01:35 - 织梦58 - 查看:
做粉条法式繁杂,忙碌累人,既需人手,更要手艺。因而一进入夏历十一月间,气温骤降,人们便起头彼此联络,自在连系,在出产队的大敞篷下垒砌了大锅台,轮番着做粉条。 上世纪80年代实行联产承包义务制,红薯汤红薯馍,分开红薯不克不及活那样的艰辛年月虽已

  做粉条法式繁杂,忙碌累人,既需人手,更要手艺。因而一进入夏历十一月间,气温骤降,人们便起头彼此联络,自在连系,在出产队的大敞篷下垒砌了大锅台,轮番着做粉条。

  上世纪80年代实行联产承包义务制,“红薯汤红薯馍,分开红薯不克不及活”那样的艰辛年月虽已成为过去,但红薯作为细粮的弥补,仍在人们糊口中占领主要位置。

  沟渠一侧,是村民们依地势建成的大小纷歧的淀粉池。红薯被磨成沫状装在大面箱里运到这儿,操纵纱布做成的“吊单”把里面包含的淀粉冲刷出来。

  此刻,因为制冷手艺的推广使用,村落里也建起了冷库,有了很多构成规模的粉条厂,一年四时都能出产红薯粉条了。

  张延伟,男,生于1972年1月,土生土长的禹州人,身上一直具有劳动者的本色,现供职于禹州市河山资本局,偶有所谓“作品”散见于各级报刊。

  母亲把它倒扣在红薯渣上,把吊单一抖,盆子翻个个儿,红薯渣正好装在盆子里,端出来用力一甩,倒在一旁的渣堆上。整个过程趁热打铁,清洁利落。

  红薯丝经沸水一烫,连面条一路捞出,再经温水一拔盛在碗里,把预备好的“蒜汁儿”或“芝麻盐”撒在上面拌匀。杂面条筋道有嚼头,红薯丝洪亮更爽口,绝对称得上仙人爱慕的美食。

  先前村落里再通俗不外的红薯粉条,竟然被付与如斯精美的名字,而且成了市民餐桌上的奇怪物。我心里感伤万千,俄然记起:又将到了做粉条的季候了。

  粉条,是河南的特产。河南盛产红薯,过去,农夫丰收的红薯吃不完,便把它加工成粉条。如斯,不只便利保留还甘旨。现在,粉条出产也机械化了,虽省力效率高,可味道上到底是不如手工出产。

  只是,作为已经耳闻目睹并切身履历过粉条加工法式的我,心中有种难隐的失落感:此时操纵机械和现代工艺出产出来的粉条,且不说口感或者质量,但就此中的艰苦程度而言,和彼时全凭手工、依托天然前提制成粉条比拟,绝对是不成同日而语的了。

  其时整个出产队只要一台电动磨粉机,还经常停电,轮到一次不容易,洗净的红薯装在黄包车上,拉到磨粉机前列队,有时需要大三更值守。

  禹州粉条全国驰誉,迄今已有100余年的制造汗青。作为一种处所特产,现现在有很多人都不晓得,地道且纯手工的粉条本来只在天寒地冻的季候里才能做成。

  其时伯父养了几只绵羊,有位外埠人总在秋季里上门收购羊毛,一来二去就和伯父成了好伴侣。收羊毛的是个回族人,一直苦守清真戒律,对伯父预备的饭食视而不见,却对蒸红薯从不拒绝。

  打好的芡糊分成五六份放在装满粉芡的面箱里,几位劳力每人一份,像和面一样用力揉搓,让粉芡和芡糊充实融合在一路,成为一个大面团。

  我更喜好把红薯切成薄片晒干,做稀饭时抓一把丢进锅里,等水烧开时倒入面糊……无论是糊涂汤、红薯茶仍是红薯干儿熬稀饭,吃起来都令人满口生津。

  父亲挑选一些个头均匀、表皮没有伤痕的红薯放在地窖里保留,除了冬季里食用,更多的留作来年育苗,其余的则全数加工成粉芡。

  因瓷缸里空气缺乏,硫磺燃烧三四个钟头即会熄灭,其间需要及时添加并点燃硫磺。如斯两三天时间,芡熏好了,就摊在阳光下晒干、装袋儿保留,用来做凉粉、下粉条。

  听说,最地道的手工粉条只要在严冬腊月才能完成,你晓得是为什么吗?看看手工粉条出产的全过程,想必你就晓得谜底了。

  冻好的粉条第二天早早地又被拉到村子两头的小河里。冬季里河水是温热的,结冰的粉条在河水的浸泡下容易融化;抢不四处所的,就需用棒槌之类工具用力捶打,除去粉条上结的冰块,如许才能让黏在一路的粉条松散开来,挂在绳子上晾晒。

  奶奶或母亲还常把红薯切成半指厚的薄片,摊在炙热的鏊子上烘焙得外焦里嫩;再有就是把红薯切成二指见方的小块儿,跟玉米糊涂一路煮,或间接加水煮成“红薯茶”。

  趁着饭后炉灶的余火蒸一锅红薯,放在灶上熥着,啥时候吃都暖洋洋的。白日吃不完,晚上就在锅圈里外摆满,第二天早起这些熟红薯被炙烤成半干状,品味起来苦涩筋道,就像此刻超市里卖的果脯。我上学时总忘不了抓一把塞在书包里,作为课间的零食。

  周末晚上和几位伴侣小聚,有道菜叫作“蚂蚁上树”。“蚂蚁”指剁碎的精肉沫,“树干”则是红薯粉条。

  细致后的淀粉用布兜装着,一拉溜挂在横杠上,白叟或小孩轮番摇晃布兜,让里面的水分流出来,结成直径尺许、上方下圆的“芡蛋儿”。

  父亲把芡蛋儿掰成巴掌大小的碎块儿,有序地叠摞在大瓷缸里,瓷缸两头留着放置硫磺碗的洞穴,然后把盛在碗里的硫磺块儿点燃,用铁丝拴着放进瓷缸,赶紧在上面捂上塑料布。虽然如斯,呛鼻的气息仍透过塑料布的裂缝洋溢在房子里。

  把适量的粉芡倒在直径70公分、深50公分的大陶瓷盆里,等锅里水沸腾,舀半桶贴着瓷盆边猛倒下去,把粉芡沏翻在上面。然后敏捷拿起两根木棍儿,用尽全力一刻不断地搅拌,使粉芡变成黏稠状青色通明的芡糊,再抓点明矾撒进去。

  下粉条需要一种特制的瓢,瓢把儿上绑根粗布条,把布条缠在手腕上。左手托着瓢体,等锅里的水沸腾时,旁边担任贴盆推糊的人从瓷盆拽一块芡糊添在瓢里摁匀实,紧接着便右手握拳有节拍地捶瓢,使芡糊变成粗细平均的粉条落进锅里。

  当粉条从锅底飘起来的时候,用长筷子把粉条挑到紧挨着锅台的凉水盆里,再把过凉的粉条拉到特地盛了老浆水的石槽里,再用细木棍穿起来,摊在高粱秆编的席簿上晾一会儿,再移到架子上,等粉条晾透了垛在一路。

  其间要不竭查看,看结冰程度适宜就赶紧收起来堆好并盖上塑料布,防止冻“冒”,不然粉条的品相就不都雅。

  最怕天俄然变阴,粉条不单不再结冰,本来结的薄冰也会融化,如许就得等好天时再折腾一次。

  这时往往是母亲双手有节拍地摇晃吊单,父亲提桶往吊单里冲水,我则在一旁帮着把面箱里的红薯沫装进盆子。等淀粉冲刷清洁了,吊单里只剩下红薯渣,我赶紧把另一个空盆子递过去。

  再把面团收拢在大陶瓷盆里,几小我踮脚围着陶瓷盆一边转圈,一边以手握拳继续用力揉按,嘴里还“一二三”地喊着号子,直到盆里兴起大大的气泡,面团才算和洽。

  奶奶老是投我所好,捡几个滑腻圆实的大个儿红薯洗净,用“擦勺儿”擦成细丝儿,等面条即将起锅时把红薯丝丢进去。

  淀粉沉淀12个小时后放掉浆水,挖出来,再用一种愈加精密的吊单把此中存留的细渣过滤出来,称作“细致”。

  气候晴朗的晚上,这些黏在一路的粉条被运到村子周边无衡宇阻挠的沟渠边、桥梁上,或者麦田里,每隔一段时间往其概况洒些水,既防风干又促结冰。后三更,气温更低,此时要把上面已结冰的粉条翻个个儿,让另一面也结冰。

  推糊的人除了连结芡糊的柔嫩细腻,还要及时往瓢里添糊,连结粉条不竭。和那些只捶三两瓢就得换班的人比起来,父亲其实是个捶瓢的好手。捶瓢捶累了,他就把一只脚蹬在锅台上,用膝盖托着拿瓢的手继续捶,能一口吻捶下半盆芡糊,让人服气的不得了。

  那时家里烧的是散煤,灶火口两边别离摆着一块新月外形、黄泥做的“锅圈”,利于火苗上升。奶奶做饭时总忘不了挑几根细长条红薯放在锅圈里,等饭做好了,红薯也烤熟了,我下学回家的第一件事就是拿起灶台上甜美绵软的红薯风卷残云。

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